En un taller bajo de Margilán, una mujer saca un puñado de capullos de gusano de seda de un barreño humeante, encuentra con la yema de los dedos el extremo suelto de un hilo y empieza a enrollar. El hilo es más fino que un cabello y mucho más fuerte de lo que parece. A dos calles, un telar marca un ritmo que no ha cambiado en siglos, y la tela que sale de él, con los bordes difuminados del ikat, acabará en un hombro de Taskent, de Moscú o de París.
La mayoría de los viajeros van al oeste: Samarcanda, Bujará, Jiva. El valle de Fergana está al este, tras el puerto de Kamchik, y es donde la Ruta de la Seda dejó de ser historia y simplemente siguió trabajando.
Margilán: seda tejida a mano
Margilán es una ciudad de la seda desde hace más de mil años, y en el taller Yodgorlik toda la cadena se hace todavía a mano y bajo un mismo techo: los capullos se devanan, los hilos se atan en haces para el teñido por reserva (abrbandi), se tiñen con cáscara de granada, nuez e índigo y por último pasan al telar.
Ese atado es el secreto del khan-atlas y el adras, las telas ikat brillantes por las que es famoso Uzbekistán. Como el dibujo se tiñe en los hilos antes de tejer, el borde de cada motivo queda ligeramente difuminado: los uzbekos dicen que es la tela que fluye como el agua. Puede ver todas las fases en una hora y media, y nunca volverá a mirar igual una pieza de atlas en un bazar.
Rishtán: el azul que nace de la ceniza
Al oeste de Margilán, Rishtán se asienta sobre una arcilla tan fina que sus ceramistas nunca han necesitado traerla de fuera. Lo que hace inconfundible su cerámica es el esmalte ishkor, hecho con ceniza de plantas de montaña, que al cocerse da un azul verdoso difícil de imitar.
Los talleres son casas familiares con el horno en el patio. Llama a la puerta, le ofrecen té y luego el abuelo de la familia le sienta en el torno y le deja equivocarse un rato. Los platos, cuencos y grandes fuentes lagan viajan bien si el taller los embala, y lo harán.
Kokand: el palacio del último kan
Kokand fue la capital de un janato que gobernó buena parte del valle hasta que el Imperio ruso lo anexionó en la década de 1870. El palacio de Khudayar Khan, terminado en 1873, fue la última gran afirmación de aquel mundo: una fachada de cerámica vidriada de más de cien metros, construida en torno a varios patios y más de cien estancias, de las que hoy solo una parte se conserva como museo.
Recórralo y salga después al mercado, donde los melones se apilan en pirámides y todo el valle parece comprar pan a la vez. Kokand es también la ciudad de la poesía del valle: aquí vivió Nodira, una de las grandes poetas de Asia Central.
Cuándo ir y cómo llegar
El otoño es la estación del valle. Desde septiembre afloja el calor, llegan las cosechas de algodón y granada, las parras de los patios cuelgan cargadas y el plov se toma en serio. La carretera desde Taskent cruza el puerto de Kamchik y tarda unas cuatro o cinco horas con paradas para las vistas; también hay vuelos cortos de Taskent a Fergana, Namangán y Andiján. Tres días bastan para ver Margilán, Rishtán y Kokand sin prisas.
Recorra el valle con quien vive aquí
GoUzbekistan es un operador turístico uzbeko con licencia (n.º 662280), con sede en Bujará y en activo desde 2007. Reservamos directamente con los talleres, para que llegue cuando los tintoreros están tiñendo y no cuando llegan los autobuses. Añada el valle de Fergana a la ruta clásica o diseñe todo el viaje en torno a la artesanía: cree su circuito a medida o descubra nuestros circuitos.
