Entre por la puerta oeste a las seis de la mañana, antes de los autobuses y del calor, y Jiva hace algo para lo que ninguna foto le prepara: toda la ciudad amurallada se vuelve del color de la arena mojada, los azulejos turquesa se tiñen de violeta con la luz baja y, durante unos veinte minutos, tiene la Ruta de la Seda entera para usted. Un barrendero trabaja en un callejón. Detrás de un muro de adobe protesta un burro. Luego el sol supera las murallas y el azul vuelve de golpe.
De todas las grandes ciudades de la Ruta de la Seda, Jiva es la que sigue pareciendo cerrada sobre sí misma: la última parada de caravanas antes de cruzar el desierto hacia Persia, rodeada de murallas por las que se puede caminar, tan pequeña que se cruza en quince minutos y tan densa que retiene tres días.
Itchan Kala, el primer lugar de Uzbekistán en la lista de la UNESCO
La ciudad interior de Jiva, Itchan Kala, fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en 1990, la primera de Uzbekistán. Unos dos kilómetros de murallas almenadas de adobe encierran una ciudad histórica completa: madrasas, minaretes, el palacio del kan, caravasares, baños y casas en las que todavía viven familias.
El edificio que nadie olvida es la mezquita Juma. Por fuera apenas es nada, una sala baja de techo plano. Dentro, más de doscientas columnas de madera tallada se alinean en penumbra, algunas de ellas muy antiguas, cada una distinta, y la luz cae por aberturas del techo en haces entre los que se puede caminar. Es la sala más silenciosa de la Ruta de la Seda.
El minarete que nunca se terminó
En el centro de Itchan Kala se alza Kalta Minor, un grueso tambor de cerámica turquesa, ocre y blanca que se detiene de golpe a unos veintinueve metros. Muhammad Amin Kan lo empezó en 1851 con la idea de levantar el minarete más alto del mundo islámico; murió en 1855 y la obra se quedó como estaba. El resultado es una de las siluetas más extrañas y queridas de Asia Central, famosa precisamente por lo que no llegó a ser.
Para las vistas, suba al minarete de Islam Khoja. Construido entre 1908 y 1910, con unos cincuenta y siete metros, es el más alto de Jiva; la escalera es estrecha, oscura y empinada, y la recompensa es toda la ciudad amurallada a sus pies con el desierto de Kyzylkum al fondo.
Cómo llegar a Jiva
El aeropuerto y la estación más cercanos están en Urgench, a unos 30 minutos en coche. Desde Taskent puede volar a Urgench o tomar el tren; desde Bujará, el trayecto por carretera atraviesa el desierto de Kyzylkum. Así, Taskent, Samarcanda, Bujará y Jiva caben en un viaje de unos diez días.
La mejor época para visitar Jiva
De septiembre a principios de noviembre es la temporada dorada: los días rondan los veinte grados, los bazares se llenan de melones, granadas y mosto recién prensado, y por la noche hace fresco en la muralla. La primavera, de finales de marzo a mayo, es la otra buena ventana. El pleno verano es de verdad abrasador; el invierno es bello, vacío y frío.
Llegue temprano, duerma dentro de las murallas y quédese dos noches en lugar de una. De diez a cinco la ciudad es de las excursiones de un día; al amanecer y de noche, con los minaretes iluminados y los callejones vacíos, es suya.
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