Imagine esconder a toda una generación de pintores en un desierto. No solo los cuadros: los pintores, sus nombres, las pruebas de que alguna vez trabajaron. Eso es más o menos lo que hizo Ígor Savitsky, y la prueba sigue colgada en las paredes de un museo de Nukus, una ciudad llana y azotada por el viento en el extremo occidental de Uzbekistán.
Quienes hacen el desvío suelen salir en silencio. El apodo que se le quedó es «el Louvre de la estepa», y no es una frase publicitaria: es lo que ocurre cuando entra en un edificio modesto de Karakalpakstán y se encuentra ante un arte que debía haber sido destruido hace décadas.
El hombre que coleccionó el arte prohibido
Ígor Savitsky (1915–1984) fue un artista formado en Moscú que llegó a Karakalpakstán en 1950 con una expedición y se quedó. Se enamoró del lugar —los tejidos karakalpakos, la platería, la luz del desierto— y en 1966 fundó el Museo Estatal de Arte de Karakalpakstán.
Luego vino la parte peligrosa. En toda la Unión Soviética, la vanguardia de los años veinte y treinta había sido condenada: artistas silenciados, exiliados, encarcelados, sus obras escondidas en desvanes. Savitsky fue a buscarlas. Viajó, convenció, compró a crédito y con promesas, y llevó los lienzos a Nukus, tan lejos de Moscú que nadie en la capital prestaba mucha atención.
A su muerte, la colección sumaba decenas de miles de obras. Hoy se considera una de las mayores colecciones de vanguardia de la época soviética, con los artistas de la llamada vanguardia del Turquestán —Alexander Volkov, Ural Tansykbaev, Víktor Ufimtsev—, que tomaron el modernismo europeo y lo llenaron del sol de Asia Central.
Qué se ve en sus salas
El color es lo que impacta. Espera décadas grises y encuentra ocres abrasadores, sombras de cobalto, recolectores de algodón en planos cubistas, casas de té que parecen pintadas por un Matisse que se fue a Oriente. Junto a los cuadros hay salas de arte popular karakalpako —tejidos de yurta, joyas de plata, puertas talladas— y antigüedades del antiguo Jorezm.
La visita lleva media mañana y cambia lo que creía saber de la Ruta de la Seda: no es solo un camino de caravanas y cúpulas azules, también es el lugar donde el arte del siglo XX europeo fue prohibido y un hombre obstinado lo mantuvo vivo.
Cómo encaja Nukus en un itinerario
Nukus funciona muy bien como extremo occidental de la ruta clásica: Taskent, el tren Afrosiyob a Samarcanda y Bujará, el desierto de Kyzylkum hasta Jiva y, desde allí, un trayecto por carretera hacia el norte hasta Nukus. Con un día más puede llegar a Moynaq, en el lecho del desaparecido mar de Aral, donde los pesqueros oxidados descansan sobre la arena. El arte que se salvó y el mar que no: una combinación dura, conmovedora e inolvidable.
Los ciudadanos de España y de toda la UE entran en Uzbekistán sin visado hasta 30 días, y los vuelos y trenes internos hacen el resto.
La luz del otoño
De septiembre a noviembre llega el Oltin Kuz, el otoño dorado: el Kyzylkum deja de ser un horno, los días rondan los veinte grados y los bazares se llenan de melones, granadas y uvas. Es también la temporada con más demanda, así que los buenos guías y hoteles se reservan pronto.
Una extensión a Karakalpakstán requiere planificación: las distancias son reales. Díganos sus fechas y sus intereses y la organizaremos bien. Vea nuestro circuito Meseta de Ustyurt y Moynaq, cree su circuito a medida o descubra nuestros circuitos.
